Посадка по-смоленски в насыпные гряды и применение гранул полимера в корневой системе позволяет внедрить производство посадочного материала в условиях Нечерноземной зоны и быстро получать высокие и качественные урожаи ягод при недостатке тепла. Виноград на Смоленщине уже есть и будет его очень много.

Появление комплексноустойчивых и сверхранних сортов с высокими вкусовыми параметрами и качеством ягод даже при условии пониженных температур до +15 градусов в период вегетации позволило очень резко расширить зону экспериментального и любительского выращивания винограда в пределах от 55 до 60 параллели, т.е. от Москвы до Санкт-Петербурга. Имеются сотни сортов, требующие 100-120 дней до созревания при сахаристости 15-22% в условиях открытого грунта дающие 8-15 кг. на куст особо ценных экологически чистых ягод, имеющих в этой зоне повышенное содержание витаминов. Не будем останавливаться на вопросах выбора сортов, участка и защиты от болезней, а рассмотрим технологию интенсивного получения посадочного материала с низкой себестоимостью саженцев, а также производство ягод винограда с минимальными затратами.

Заготовка черенков. Маточные посадки растений, с которых нарезаются черенки, должны быть посажены одного сорта в ряду для исключения пересортицы. Маточные растения не следует сильно нагружать урожаем, оставляя только 50% для проверки сортовых признаков. Даже здоровые растения защищают весь вегетационный период от болезней. В период с 10 по 15 августа удаляют недоразвитую верхушку побега (чеканка) и удаляют все точки роста. Растения регулярно подкармливают различными комплексами микроэлементов обработкой по листьям согласно инструкции. Кроме того, 15 августа,1 и 15 сентября листья обрабатывают раствором сернокислого калия (30 гр. на 10 литров воды). После опадания листьев с 15 октября побеги опрыскивают 3% раствором медного купороса и через день после высыхания производят обрезку. Лозы связывают в пучки по 20-30 штук и обязательно надежно маркируют каждый пучок. Пучки одного сорта складывают в один слой на ровную грядку из песка и слегка присыпают влажным песком,затем покрывают сверху гофрокартоном в один слой, края которого присыпают песком.

Черенкование по-смоленски. Целесообразно зимнее черенкование проводить не ранее 15 декабря. Оптимальным сроком черенкования является с15 января по 15 марта. Для зимнего черенкования необходима производственная база, состоящая из теплицы, в которой имеется теплый стеллаж и электрооборудование для досвечивания лампами типа ПЛАНТА СТАР-400 из расчета 250 ватт на 1 кв. метр. При высоте подвески от верхней почки черенка 1метр, лампы дают освещенность на уровне почек 20тысяч люкс, что соответствует 30% от солнечного света. Лампы досвечивания включают ночью, в пасмурную погоду и во время снегопадов. Температура воздуха в теплице желательно 16-18 градусов. Температура на стеллаже в зоне корнеобразования от 22 до 26 градусов С. При черенковании и выращивании саженцев до посадки используется природный фактор всего живого – стремление к теплу и свету. Растения реагируют на разность температур различных участков побега, т.е. на температурный градиент, определяющий изменение температуры на единицу длины черенка (на температурное поле). Даже в состоянии глубокого покоя происходит транспортировка пластических веществ в зону более теплого участка побега. При температурном поле 0,5-1 градус на сантиметр его действие на виноградную лозу сильнее, чем действие гравитационного поля. Это используется для создания условий приоритетного развития корневой системы по отношению к развитию побегов, т.е. создаются корешки – центры питания и выделения еще до начала фотосинтеза, начала выделения токсинов. Это исключает их накопление в тканях растений. Поэтому вновь образованные саженцы не имеют стрессов и сохраняют высокий жизненный тонус и потенциал плодоношения без угнетения. В таком режиме даже черенки зацветают и образуют ягоды. Кроме сильного температурного поля при черенковании по-смоленски используют центры влагоемкости, размещенной на корешках виде бусинок гранул полимера, которые растущие корешки нанизывают на себя при своем росте и пользуются ими в течение пяти лет. Здесь и заложена главная идея производства дешевого посадочного материала в короткие сроки. Дело в том, при производстве саженцев винограда требуется как минимум две пересадки растений, одна из которых попадает на период вегетации. Если этого не делать, то производство саженцев в нашей зоне затягивается в три раза и может стать экономически не выгодным. При наличии гранул на корешках растений процессы питания, снабжения влагой и выделение токсинов продолжаются непрерывно, даже без наличия почвы и, что самое главное, укорененные вегетирующие черенки с 5-10 листочками можно пикировать в грядки на прямое солнечное освещение безболезненно, без притенения, без остановки в развитии саженцев, потому что в момент отсутствия контакта корней с почвой все функции питания и обмена веществ в течение нескольких дней воспринимают на себя гранулы полимера. Этого достаточно, чтобы корни растения освоили новый грунт при пересадке без увядания и угнетения. Фактически при январском черенковании саженец за год проходит три стадии и уходит в зиму с плодовыми почками и вполне вызревшими до 1 м. лозами. Обычно этот процесс в нашей зоне занимает три сезона. Практически черенкование производят в ящики высотой 10 см. в многослойный субстрат, нижний слой толщиной три сантиметра состоит из смеси песка и насыщенных гранул полимера – акриламида АК- 639, марки В-415к в пропорции 1:1. Гранулы полимера насыщают в водном растворе гетероауксина 5мг и циркона 50 мг на 1 литр воды. Верхний слой толщиной 6 см. состоит из промытого песка средней фракции, глубина погружения черенка составляет 5 см., т.е. не достигая слоя с гранулами полимера, так как гранулы являются влагожадными и могут обезвоживать черенок. В смеси с песком гранулы являются влагостабилизирующими и поддерживают оптимальную влажность песка в течение десяти дней без полива. В отношении корешков гранулы являются источниками влаги и питания, содержащим 400 гр. воды на 1 гр. сухого полимера. Корешки легко высасывают эту влагу из полимера. С другой стороны гранулы поглощают из корешков токсины от фотосинтеза и жизнедеятельности растения. Нижний срез черенка делается под углом 45 градусов. Расположение его между узлами не имеет значения. Черенки могут быть одноглазковыми, двухглазковыми и трехглазковыми длиной в пределах 20 сантиметров. Срез одноглазкового черенка делается ниже его почки на 15-20 см. Излишнее междоузлие лучше оставить над почкой следующего черенка. Эта рекомендация противоречит общепринятой научной рекомендации о том, что основание черенка делают чуть ниже нижней почки. Однако то обстоятельство, что междоузлия у винограда для северных регионов почти в два раза длиннее, не позволяет иметь две почки на черенке из-за его длины и неустойчивом состоянии в слоя песка. Однако в данном режиме при сверхмощном температурном поле один градус на сантиметр природный фактор реакции на это поле преобладает над всеми остальными факторами и даже реакцию на гравитационное поле. Для двухглазковых черенков нижний срез делается на 6 см. ниже нижней почки, верхняя и нижняя почки дадут два побега. Нижний срез черенка опускается в порошок корневина, затем опускается в лунку многослойного субстрата глубиной 5 см. Лунка делается маркером. Схема расположения черенков 5х4 см., т.е. 500 штук на квадратный метр. После заполнения черенками всех лунок в ящике, поверхность песка заливают чистой дождевой водой для заполнения пустого пространства в лунке с песком. После стекания излишней воды ящик с черенками ставят на теплый стеллаж для создания нужного температурного режима. В дальнейшем не допускают высыхание песка и периодически распыляют воду над черенками воизбежании развития паутинного клещика в почках, а также для увлажнения и охлаждения верхней части черенка в жаркий период. Против клещика можно использовать возгонку серы. После набухания почек и появления зеленого конуса включают досветку. Корни образуются через 15-20 дней, листья чуть позже. После образования трех-пяти листочков и корешков 10-15 см(через два месяца) ящики с черенками переносят в прохладную теплицу с температурой 10-15 градусов С. для закаливания и старения корней с целью придания им гибкости. В прохладной теплице на прямом солнце саженцы держат до 15 мая, регулярно поливая и подкармливания. Перед высадкой в гряды листья обрабатывают препаратами содержащими медь. В день высадки в грядки (с 15 мая по 1 июня) из ящика струей воды вымывается весь песок. Оставшиеся черенки с корнями, на которые нанизаны гранулы полимеры, разбирают в пучки. Пучки маркируют, черенки в пучке живут за счет полимера. Корни как бы уносят с собой комочки своего питания.

Посадка черенков в грядки (школка). Пикировку в грядки производят по схеме 25х12 см. (32 черенка на один квадратный метр). Выкапывают поперек грядки канавки глубиной 15 см, черенки с гранулами полимера на корнях раскладывают в канавку, стараясь не стряхивать полимеры с корней, засыпают землей, обильно поливают и окучивают , закрывая политый грунт. Обязательно маркируют всю грядку. В случае возвратных заморозков саженцы обязательно накрывают нетканым материалом прямо укладывая его на побеги саженцев. Пригоден укрывной материал самый легкий 17 гр. на 1 кв.м в два слоя, края укрывного материала придавливают. В жаркую погоду выше +20 градусов укрывной материал обязательно убирают во избежание перегрева. Саженцы в грядках регулярно поливают, подкармливают микроэлементами и проводят обработку от болезней даже если их нет, потому что на грядке (школке) возможно массовое заболевание из-за быстрого распространения болезни при скученности и высокой плотности посадки. 15 августа побеги достигают одного метра. Для ограничения их роста делают чеканку, удаление недоразвитой части побега, или прищипку для более слабых растений и начинают обработку сернокислым калием или настоем золы через каждые 15 дней до сбрасывания листьев после первых заморозков.

Выкопка саженцев из грядки. С 15 октября начинают выкопку саженцев. Аккуратно, стараясь не обрывать гранулы с корешков. Лозы на саженцах обрезают, оставляя 4 почки, связывают в пучки по 50 штук, маркируют каждый пучок и прикапывают в зимнем хранилище, где температура не опускается ниже -5 градусов С. Прикоп с пучками поливают один раз в месяц и обрабатывают препаратами против серой гнили и плесени.

Посадка в контейнеры. В зимний период с января месяца пучки саженцев вынимают из прикопа и рассаживают в контейнеры с дырочками на дне, объемом 1-2 литра(13-16 см.), в зависимости от корневой системы и устанавливают в более теплое место неотапливаемой теплицы – зимнем хранилище саженцев при температуре не ниже -2 градуса С. Саженцы устанавливают на разосланную по грунту пленку, которая присыпана слоем 2 см. смеси песка и опилок, для того чтобы корни не проросли глубоко в землю. Саженцы обильно поливают один раз в месяц. Земляную смесь для посадки готовят из торфа, перегнивших 2 года опилок, садовой земли, песка в соотношении 1:1:1:0,5 с добавлением при перемешивании стакана древесной золы на 10 литров смеси. Стараются корневую систему распределять равномерно по объему горшочка и расположить основание черенка на глубину не более 5 см., считая от края горшка. Температурный режим хранения посадок в контейнерах в январе-марте от -2 до +7 градусов С. В апреле , после таяния снега, температура в теплице может подниматься до + 20 градусов при прямом солнечном освещении при этом почва в контейнерах прогревается на несколько градусов выше, что дает приоритет в развитии корневой системы и начинается рост корней. К 20 мая появляются 3-5 листочков. В это время увеличивают количество поливов до одного раз в день в жаркий период. После 20 мая саженцы переносят на солнцепек, на прямое солнце у южной стены дома. Солнце пригревает землю в контейнерах сильнее, чем воздушные массы и идет доминирующее развитие корневой системы, после 10 июня, когда почва на участке прогреется достаточно, осматривают контейнеры. Если корневая система развилась достаточно, то появляются корешки из дна контейнера. Это сигнал к перевалки из контейнера на постоянное место. В это время у саженцев может быть 2-3 побега по 10 листьев и цветущие соцветия, которые нужно частично оборвать, оставив половинку соцветия от самого мощного для получения небольшого количества ягод и сортовой проверки.

Посадка по–смоленски. Перевалка из контейнеров в грунт производится не ранее чем появятся корни из дырочек в контейнере, иначе еще не опутанный корнями земляной ком рассыплется при перевалке и весь эффект от посадки по-смоленски пропадет, потому что оставшиеся голыми корни при посадке приведут к сильному угнетению растения из-за наличия массы листьев. Поэтому нужно ждать пока корни не оплетут весь земляной ком в контейнере и потом делать перевалку. Перевалку в грунт можно задержать на месяц. Саженцы и ягоды будут развиваться в контейнерах нормально при регулярных поливах и размещении их на солнце. Участок для посадки размечают по схеме: расстояние между рядами 3 метра, для слаборослых сортов, и 3.5 метра для сильнорослых сортов, Расстояние между кустами 1.2 метра для слаборослых и 1. 5 для сильнорослых. Направление рядов с востока на запад. Саженцы аккуратно вынимают из горшков, без разрушения земляного кома и ставят на выбранное место не вкапывая и не делая ямок, по бокам саженца вдоль ряда вбивают два колышке по высоте лоз и привязывают к ним лозы саженцев. После расстановки саженцев земляной ком с корневой системой засыпают землей из междурядья, образуя высокую гряду высотой 40 см. в гребне в которой расположены саженцы, при чем южный скат, шириной 2 м. делают пологим нижний край которого лежит ниже исходной поверхности почвы на 30 см.. Северный скат, шириной 75 см. делают крутым. Между скатами ближе к ряду, который с южной стороны, в понижении выкапывают еще дренажную канавку, глубиной и шириной до 25 см. Земля из канавки также выбрасывается на гребень и склоны гряды. Таким образом, общий перепад уровней с учетом канавки составит почти 90 см., глубина залегания скелетных корней 35 см., считая от гребня гряды, а по отношению к исходной поверхности почвы выше на 5 см., а по отношению к основанию склонов гряды выше на 35 см Дренажную канавку можно и не делать, если не наблюдается сильного переувлажнения. При таком расположении корневой системы при любой непогоде вымакания корней не наблюдается, кроме того стартовая корневая система саженца находится выше исходного верхнего плодородного слоя и, когда она начинает расти, то вокруг и ниже находится плодородный слой, насыщенный питательными веществами и микрофлорой, растущие корни не встречают препятствия и растут в стороны и вниз, образуя мощный горизонт залегание корней до 1 метра глубиной и 3 метра шириной с оптимальным водно-воздушным и температурным режимом. Здесь в этом корнеобитаемом горизонте и расположена фабрика урожая. Мульчирование гребней остатками сорняков позволяет дополнительно питать корневую систему биологически активными продуктами их разложения, происходящего активно при свободном доступе кислорода. Продукты разложения поступают в корневую систему постепенно путем вымывания дождями. Для удобства в дренажную канаву закладывают отходы (хворост, лапник, солома, ботва и другой пористый материал), который является одновременно утеплителем. После посадки на гребне гряды вокруг куста делают лунку, глубиной до 25 см., до обнажения скелетного разветвления лоз или даже до верхней части посаженного земляного кома саженца. Лунку обильно поливают. При такой посадке голова куста (место отрастания будущих рукавов) находится на глубине 10 см. и хорошо защищена от сильных морозов.

Уход в год посадки (первая вегетация). В жаркую погоду поливы делать часто почти каждый день, в пасмурную погоду 1 раз в 5 дней, в дождливую погоду еще реже. Посадки защищают от грибных полезней через каждые 10 дней для профилактики заболеваний(30гр. ХОМ на 10 литров воды) или используют другой медесодержащий препарат. Сильно растущие побеги подвязывают на дополнительные колья, вбитые вдоль ряда. Раз в месяц посадки подкармливают микроэлементами. Регулярно удаляют сорняки, которые укладывают в виде мульчи на гребень гряды между саженцами. В августе делают чеканку. В таком режиме вегетации с забегом вперед на один месяц, уже в год посадки закладываются плодовые почки. После опадания листьев (10 октября) делают обрезку, оставляют не более 4-х побегов. 2 побега самые сильные обрезают на высоте 50 см.- будущие центральные рукава, а два побега, которые слабее, обрезают оставляя 3 почки- будущие боковые рукава. Таким образом общая нагрузка на куст составляет 12 почек. Лунку вокруг куста засыпают, кусты окучивают, лозы укладывают на землю вдоль ряда. Колышки и колья убирают. На основание куста насыпают 2 ведра опилок , разгребают, оставляя слой в 5 см. Затем на куст и лозы кладут гофрокартон размером не менее метр на метр, края которого прикрывают опилками или землей. В бесснежные и суровые зимы гребень и склоны гряды дополнительно утепляют гофрокартоном.

Уход через год после посадки (вторая вегетация). Весной, после таяния снега, укрытие снимают. После просыхания почвы в мае, окучивание удаляют и возобновляют лунку, которая нужна для исключения образования росяных корней, которые все равно отмирают зимой. К началу июня устраивают шпалеру над кустами по гребню гряды. Натягивают четыре проволоки на высоте 60+40+40+40 см. Длинные лозы (рукава) привязывают вертикально к нижней проволоке по центру куста, короткие не привязывают. В июне появляются первые соцветия на центральных рукавах, подвязанных вертикально, где развиваются только верхние три почки на каждом. Оставляют по 1 соцветию на рукав, т.е. всего два соцветия на куст. Задача второго года вегетации-как можно больше накопить энерго ресурсов запосаемых в корнях. Некоторые сорта уже через год дают массу соцветий и на центральных и на боковых рукавах. Не следует сильно нагружать куст, так как за прошлый год за три месяца вегетации после посадки, корневая система еще не освоила весь плодородный горизонт и нужно много энергии для ее дальнейшего развития, а перегрузка урожаем ослабит развитие корневой системы. Лишние соцветия удаляют. Итак, через год после посадки, куст имеет два центральных рукава имеющих до 3-х побегов на каждом и два коротких боковых рукава, имеющих также до 3-побегов. Всего в середине лета на кусте может находиться от 4-х до 12 молодых побегов с двумя гроздями ягод. Лишние и слабые побеги удаляют заранее, еще в начале их образования. Молодые побеги на центральных рукавах располагают веером в секторе 60 градусов в центре куста, а побеги на боковых рукавах располагают под углом 45 градусов в обе стороны от центра куста. Это расположение лоз позволяет к концу второй вегетации полностью освоить, выделенное на шпалере пространство и заполнить его массой листьев для формирования энергетических запасов для будущего урожая. В жаркую и сухую погоду саженцы второго года вегетации еще могут страдать от недостатка влаги из-за еще слабой корневой системы. Поливы производят два раза в неделю при отсутствии дождей. Раз в месяц производят подкормку микроэлементами по листьям, например, 10 грамм жидкого концентрата типа «УНИФЛОРМИКРО» на 10 литров воды. Раствор можно использовать и для полива под корень, но при этом расход препарата увеличивается в 10 раз. С10 августа, как и обычно, производят чеканку. После заморозков и опадания листьев производится самая ответственная обрезка на первый урожай. Следует придерживаться правила: лучше недогрузить куст, чем его перегрузить. При перегрузке теряется урожай, как третьего года вегетации, так и четвертого года. Задача состоит в том, что запасенные в корнях энергетические ресурсы от второго года вегетации экономно расходовать в начале следующей (третьей) вегетации и как можно больше сохранить их для формирования дополнительного сахара в ягодах первого урожая. Доля этого применяется необычная энергосберегающая обрезка по-смоленски, которая вызывает много споров у специалистов. На каждом из четырех рукавов из 2-х или 3-х молодых побегов выбирают один самый мощный, другие более слабые удаляют полностью, оставшийся побег обрезают, оставляя только 5 нормально развитых почек. Таким образом, на кусте в конце второй вегетации, после обрезки, остается по одному сучку с пятью почками, т.е. нагрузка всего 4 сучка или 20 почек на куст. Сучки на центральных рукавах расположены выше проволоки шпалеры, сучки на боковых рукавах ниже, поскольку на этих сучках формируется урожай, то они названы «сучки плодоношения». Как видно из сказанного сучки плодоношения выполняют одновременно функции сучка замещения и функции плодовой стрелки. Это позволяет на начальной фазе вегетации третьего года сократить количество побегов в два раза. Это как раз согласуется с запаздыванием деятельности корневой системы из-за медленного прогревания почвы в период до фазы цветения. Это позволяет сберечь энергетические ресурсы в корнях, которые используются в последствии на этапе созревания ягод для дополнительного образования сахара в них. Но даже этих мер может быть недостаточно, потому что некоторые сорта дают соцветия из угловых почек, да еще по килограмму ягод на почку. Следует понимать, что стремление к большому количеству ягод может перегрузить куст и запасенной энергии и будет недостаточно. Если все почки дадут цветоносные побеги, то нагрузка на куст урожаем может достигать 20 кг, а это не допустимо. Первый урожай надо планировать не более 5 кг на куст, т.е. не более двух плодовых побегов на рукав, т.е. всего 8 плодовых побегов на куст. В дальнейшем для упрощения ухода для особо обильно плодоносящих сортов сучок плодоношения уменьшают до 4, даже до 3-х почек, постоянно из года в год корректируют глубину обрезки. После обрезки, оставшиеся побеги обрабатывают 3-х процентным раствором медного купороса, засыпают лунки, окучивают и укладывают на грунт и прижимают к земле лозы для зимовки. Вторая зимовка может проходить без укрытия, только основание куста дополнительно окучивают опилками 2 ведра на куст, слоем 5 см.

Уход в год первого урожая (третья вегетация). После таяния снега в апреле опилки у основания куста разгребают и вокруг куста восстанавливают лунку до скелетных разветвлений рукавов т.е. до головы куста. Побеги обрабатывают 3-х процентным медным купоросом до набухания почек. В начале мая лозы подвязывают, а сучки плодоношения подвязывают вертикально. Вертикальная подвязка дает развиваться только верхним трем почка, две нижние остаются спящими. Это снижает нагрузку в первый год урожая, потому что горизонтальная подвязка сучков плодоношения дает развитию всех почек, даже угловых и нагрузка на куст возрастает почти вдвое. Сучок центральных рукавов подвязывают ко второй проволоке, а боковые - к нижней. Это дает возможность распределить листья по всей площади шпалеры. В конце мая появляются первые побеги и зачатки соцветий. Слабые побеги и соцветия удаляют сразу после их появления, оставляя по два плодоносящих самых сильных побега на сучке. В случае обнаружения признаков грибных болезней сразу начинают обработку препаратами, содержащими медь или серу в зависимости от заболевания. Лозы, растущие в сторону от шпалеры, подвязывают к вышестоящим проволокам. После 20 июня начинается цветение, признаки которого - сбрасывание колпачков. В это время верхушки побегов прищипывают, оставляя на побегах 8-10 листочков и подкармливают растворами микроэлементов. Подкормки повторяют через каждый месяц. В начале августа начинают созревать сверхранние сорта 100-105 дней вегетации. В дождливую погоду для устранения распространения серой гнили, при растрескивании ягод перед самым началом созревания грозди обрабатывают раствором питьевой соды (70 гр. на 10 литров воды). После созревания ягод урожай убирают, так как перезрелые ягоды склонны к загниванию. Передерживать урожай на корню для увеличения сахаристости не следует, потому что если энергетических запасов в корнях не хватило для дополнительного обеспечения сахаром ягод, то, как только температура воздуха станет ниже чем температура почвы, начинается процесс накопления энергии в корнях для урожая будущего года, а текущий урожай останется без должного количества сахара. В этот момент, а именно, с 15 августа нужно убрать все недоразвитые части побегов, т.е. произвести чеканку и не позволять появляться новым точкам роста. После снятия урожая и чеканки растение переходит в режим активного накопления энергии для следующего урожая. Вопрос о созревании лоз для плодоносящих кустов значения не имеет, так как при правильной нагрузке побеги вызревают достаточно, втрое превышая необходимо количество вызревших почек. После первых заморозков и опадания листьев с 20 октября производят обрезку на второй урожай аналогично прошлогодней. Если при первом урожае кусты высокоурожайных сортов оказались перегруженными, то следует уменьшить до 4-х количество почек на сучках плодоношения. На следующий год можно планировать урожай 8 кг на куст, т.е. оставить 6 сучков плодоношения, которые весной подвязывают теперь горизонтально. Увеличивать силу куста нужно не увлечением количества почек на сучках, а увеличение количества сучков в первую очередь на длинных рукавах не более чем по 2 на куст. После обрезки лозы укладывают на грунт и все операции производят аналогично прошлогодним.

Уход в год второго урожая (четвертая вегетация). Все операции прошлого года повторяют. Наращивание силы куста в дальнейшем производят: а) на длинных рукавах увеличивают количество сучков до трех штук на разных уровнях, б) на боковых рукавах до двух сучков, в) переводом боковых коротких рукавов в длинные центральные, г) образованием новых рукавов, отходящих от головы куста не более одного в год, д) увеличивают или уменьшают нагрузку на куст путем подвязывания горизонтально или вертикально сучков плодоношения. Со временем количество рукавов доводят до шести, а центральные рукава, достигающие верхней проволоки примерно через шесть лет укорачивают на один или два сучка. Можно и совсем убрать застаревший рукав после 10 лет его использования, заменив его боковым, а боковой рукав заменяют новым молодым побегом, отходящим от головы куста, начиная его формирования с одного сучка около нижней проволоки. Следует помнить, что в наших условиях побеги более пяти почек подвязывают только вертикально. Это равносильно обрезки с оставлением трех почек, так как из-за действия гравитационного поля распускаются только три верхние почки. Следует ежегодно обновлять гряды путем регулярных выбрасываний на гребни и склоны грунт из дренажных канавок. Со второго года урожая ( четвертая вегетация) ежегодно делается воздушная зональная подкормка путем раскладывания в середине мая кусков навоза по гребню гряды между кустами винограда из расчета 2,5 кг навоза на куст . При прогнозах на обильный урожай воздушная подкормка повторяется 15 июня. Через два – три года обильных урожаев следует весной в начале мая ежегодно проводить дополнительную зональную подкормку для глубинных корней внесением минеральных и органических удобрений на самое дно дренажной канавки с последующей присыпкой слоем в пределах пяти сантиметров из расчета 5 кг. навоза на 1 куст, 10 тонн на гектар или минеральных с преобладанием калия 100 грамм на куст, 250 кг на гектар.

Посадка у стены дома. Самое желаемое место посадки - как можно ближе к фундаменту отапливаемого дома. Если есть отмостка, то в ней около фундамента прорезается дыра по размерам земляного кома на корнях. Глубина посадки – 30 см. от поверхности грунта или отмостки до верхних корешков. Ямку присыпают грунтом, оставляя лунку глубиной 15-20 см. Важно, чтобы место посадки не попало на место стекания воды с крыши. Формирование куста и обрезка аналогичны посадке в насыпные гряды с той лишь разницей, что стартовая длина оставляемых первых лоз ( будущих рукавов) может быть намного больше и составлять до 10 и более почек, так как нужно занимать иногда огромные стены у трехэтажных коттеджей до 10 метров высотой и быстро увеличивать размер куста. Мощность кустов у стены дома многократно превышает мощность кустов на шпалере из-за огромной площади «солнечного питания» и благоприятного микроклимата. Можно ожидать, что на 1 квадратный метр «солнечного питания» стены или крыши можно получить до 10 кг. ягод отличного качества. Укрытие лоз пристенной культуры производят только первый год. В дальнейшем укладывают лозы вдоль стены на отмостку. В бесснежные зимы их слегка укрывают гофрокартоном. Лозы морозостойкостью -33 градусов мороза С вообще не снимают со стены, а стараются их ближе прижать к стене, которая их согревает, поэтому они свободно выдерживают морозы до -40 градусов С. Посадки у стены дома в первый год нужно поливать очень часто, в жару практически каждый день. В дождливую погоду один раз в неделю. На второй год поливы продолжают с меньшей интенсивностью. Если отмостка широкая, более 2.5 метров, то в жаркую погоду поливают и плодоносящие кусты, хотя бы раз в неделю.

Пересадка винограда. Пересадка плодоносящих кустов в нашей зоне вообще не рекомендуется, потому что центры питания и выделения токсинов находятся на периферии корневой системы и при выкапывании куста они остаются в грунте. После чего растение безжизненно при посадке с голыми обрубками скелетных корней прямо в грунт и подвергаются смертельному физиологическому увяданию. В случае крайней необходимости пересадки плодоносящий куст первоначально сажают в большой полиэтиленовый контейнер (мешок) , объемом 10-50 литров грунта и ставят с первого апреля на солнцепек у южной стороны дома. Лучи солнца прогревают контейнер и с опережением по отношению наземной части растения начинают развивать корневую систему. Землю в контейнере поливают раствором корневина с интервалом в 15 дней, после наращивания корневой системы, в середине июля, ставят растение в контейнере на выбранное место, наклоняют на бок и разрезают п диагонали основание мешка, возвращают на место, разрезают боковые швы мешка и аккуратно вытаскивают куски мешка из под земляного кома , корневую систему засыпают по тем же правилам как и ранее. В заключении можно сказать, что интенсивное выращивание саженцев, посадки в теплые насыпные гряды, энергосберегающая обрезка и простота ухода позволяют населению иметь по доступной цене саженцы и получать обильные урожаи в кратчайшие сроки. Все это с пособствует неудержимому развитию виноградарства в нашей зоне.