Даже бывалых профессионалов из южных краев удивляет урожайность, а так же вкусовые и декоративные качества Русских слив (гибридных форм алычи) в Нечерноземной зоне. Севернее Москвы и Смоленска, включая и Ленинградскую область. Русские сливы отличаются достаточной морозостойкостью -35°, -37°. ранним цветением с 26 апреля, высокой урожайностью 50-60 кг с дерева при площади питания 7-10 м2 и повышенным весом плодов 30-80 г. Кроме того, они в период цветения устойчивы к заморозкам до -7 градусов, переносят засуху, длительные дожди, в том числе и кислотные и практически не имеют вредителей и болезней, их плоды имеют высокие вкусовые качества и разнообразные ароматы, а так же широкую палитру окрасок от красных до фиолетовых и черных. В зависимости от сорта, срок созревания наступает с 15 июля до 20 сентября. Желательно иметь три сорта с разными сроками созревания, что нужно для перекрестного опыления и повышения урожая.

При этом свежие плоды могут быть использованы с июля по декабрь как для потребления в свежем виде, так и для приготовления варенья, компотов, соков и даже домашнего вина. В замороженном состоянии сливы могут быть использованы в течение года.

Плоды русских слив содержат на 100 г. до 13 г. сахара, до 5 мг лимонной и яблочной кислоты, до 1,5 мг пектиновых веществ, до 16 мг витамина С, до 2,8 мг каротина, витамины Р, В. Е, РР и др.

Положительные факторы климата:
1. Удлиненный период световой части суток: увеличивает поступления энергии в растения. увеличивает урожайность и величину плодов, повышает сахаристость.
2. Достаточное количество влаги в период вегетации даже в засушливые годы, отпадает надобность полива.
3. Умеренные температуры в период вегетации: снижают затраты растения на дыхание и испарение, создают оптимальные условия для фотосинтеза, снижают заболеваемость и численность вредителей, не угнетают растения изнуряющей жарой.

Отрицательные факторы климата:
1. Избыточное переувлажнение в осенне-весенние периоды, приводящие к снижению всех жизненных процессов в растении.
2. Сильные критические морозы, иногда приводящие к гибели почек и побегов.
3. Продолжительные сильные оттепели с возвратными сильными морозами, при которых плодовые почки пробуждаются, а затем гибнут.
4. Быстрое повышение температуры воздуха весной, и медленное прогревание почвы, приводящее к физиологическому увяданию.
5. Быстрый переход от активных температур к сильным морозам, что сокращает период закалки.
6. Удлиненный день в августе и сентябре, приводящий к затягиванию ростовых процессов и дополнительному снижению периода закалки.

Выбор и подготовка саженцев. Не выбирайте саженцы с сильным приростом (более 1 м) и мощными побегами. Они перекормлены и имеют низкую устойчивость к морозам, отдайте предпочтение небольшим коренастым однолетним саженцам с развитой корневой системой. Не спешите сажать в холодную землю, не сажайте до 1 июня и осенью, иначе из-за особенности климата наблюдается физиологическое увядание, вызванное запозданием в развитии корневой системы при бурном развитии листовой поверхности. Предпочтение отдайте саженцам, посаженным или выращенным в контейнерах. Это позволит в апреле, мае, сентябре, октябре содержать саженцы около южной стороны дома, на солнечном припеке. Тепло от солнца подогревает землю в контейнере и способствует быстрому (опережающему) развитию корневой системы. Стена дома отдает дополнительное тепло и защищает саженцы от заморозков. В этом режиме происходит стабилизация ростовых процессов и опережающая подготовка к плодоношению еще до посадки в землю. Если саженцы приобретены с голой корневой системой, то их необходимо посадить в подходящие (по размерам корней) горшочки, контейнеры, пакеты или пластмассовые ведра, желательно черного цвета с дырочками на дне. Поливать саженцы в контейнерах регулярно. Для устранения прорастания корней через дырочки в грунт, нужно положить под контейнер кусочек пленки, присыпанной песком. Цветы и завязи на саженцах в контейнерах можно оставить. В зимнее время, с ноября по март саженцы в контейнерах прикапывают в саду па возвышенных местах горизонтально. Над горшочком с корневой системой должно быть не менее 10 см слоя земли, а побеги просто лежать на поверхности почвы.

Почва. Русская слива малотребовательна к условиям произрастания. Она растет на черноземах, песчаных, каменистых почвах, легко переносит близкое, до 1,2 м залегание грунтовых вод и даже незначительное засоление. Кислотность почвы РН = 5-6. На кислых почвах производят известкование. 300 г извести на 1м2. Излишняя известь вредна и приводит к хлорозу. Растения лучше растут и быстрее плодоносят на тощих почвах, причем при дефиците азота морозостойкость повышается до -40° и наблюдается отсутствие сосущих вредителей: тли и клещей. На жирных почвах, богатых азотом, растения очень хорошо растут, иногда прирост составляет 2,5 м, но морозостойкость падает их очень сильно, до -20°. Кроме того, избыток азота приводит к повышенному содержанию глюкозы и сахара в тканях растения, что способствует интенсивному заселению тлей и клещей и появлению других вредителей. Жирные почвы необходимо истощить глиной, песком, щебнем или мощным растением (береза, елка). Важно, чтобы почва в корневой зоне прогревалась и достигала температуры воздуха, что является залогом высоких урожаев и скороплодности. Поэтому, не допускайте тень у ствола дерева, удаляйте сорняки. В холодной почве начало урожая задерживаются на 3-4 года.

Выбор участка. Участок выбирают на возвышенностях с южным, юго-восточным и юго-западным уклоном, где земля быстро прогревается, а холодные массы воздуха стекают в низину, где нет застоя воды. Для Ленинградской и Псковской областей с северной стороны посадок иметь защиту в виде высокой кулисы. Это либо стена высокого дома, либо взрослые ели и сосны. Пригодны одинокие ель или сосна, у которой на высоте до 5 м убираются нижние ветки и вокруг по периметру кроны сажают до шести саженцев Русской сливы. Крона дерева-кулисы повышает устойчивость Русской сливы в период цветения к заморозкам до -10°, повышает сумму активных температур на 400 единиц за период вегетации и повышает устойчивость к критическим морозам на 3°, снижает избыточную влажность почвы и, кроме того, укрывает почву иголками от промерзания в бесснежные зимы.

Посадка. Посадочная яма на тяжелой, пропитанной водой почве - это мини-водоем, достаточный для гибели дерева. Вода вытесняет воздух, корни растений задыхаются, микрофлора погибает, почва в яме становится мертвой. Яма в глине – это могила для дерева. Посадочные ямы делают садоводы–губители для массовой гибели саженцев уже в первый год посадки. Нужно помнить, что корни дерева растут вниз и в стороны, где почва теплее, где есть аэрация и развита микрофлора. Самый желательный вариант посадки в нечерноземной зоне это: вынуть саженец с земляным комом без разрушения из горшочка, поставить на землю на выбранном месте, вбить рядом колышек, привязать ствол дерева к колышку, засыпать корневую систему слоем не менее 10 см земли. Земля берется по периметру на расстоянии 0,8 см от ствола, образуя дренажную канавку и пологий холмик-клумбу с уклоном от ствола в сторону канавки. Кроме того, саженцы сажают уже на готовых холмиках или грядах шириной 1,5 метра, высотой гребня 30-40 см по отношению к уровню почвы. Гряды имеют пологие склоны на юг и на север. По краям гряды делают дренажные канавки, земля из этих канавок выбрасывается на гребень. Оптимальные сроки посадки с 1 по 15 июня. Схема промышленных посадок для сильнорослых форм 4х3 м. Для интенсивных садов с колоновидными сортами – 3х1 м или даже в виде сплошной ленты по схеме 1х1. Возможна посадка одиночными растениями в свободных местах сада, но расстояние между саженцами не должно превышать 15 метров для возможности перекрестного опыления. При посадке не добавлять навоз и перегной, а пользоваться тощей землей с добавлением древесной золы 100 г на дерево и микроэлементов, содержащих селен. Сигналом к началу посадки является появление корешков из дырочек в контейнере. Если корни из дырочек не появились, то следует повременить с посадкой. Последний срок посадки 15 августа. Ямку на гребне гряды или холмика выкапывают по размерам земляного кома, примерив саженец еще с контейнером, землю не утаптывать. У ствола делать лунку до оголения верхних корней, поливают эту лунку, земля сама уплотнится от полива. В сухую погоду поливают часто, по мере высыхания почвы, примерно через пять дней, в дождливую не поливают. Осенью после первых заморозков лунку засыпают слоем земли не менее 10 см. В последующие годы вообще не поливают, даже в период засухи. Если осела земля, и корни оголились, то восстанавливают над корнями слой земли не менее 10 см.

Уход за посадками. Первые два года уход заключается в формировании кроны. Тип кроны выбирают из соображения сохранения растения в критические зимы. Обычно при морозах ниже -37 наблюдается повреждение штамба. Поэтому форма кроны рекомендуется бесштамбовая, веерная, с низким расположением скелетных ветвей, которые в критические морозы укрыты снегом. Скелетные ветви формировать выше места прививки на высоте 15-30 см от грунта, не длиннее 0,5 м. Крона формируется в виде веера вдоль ряда на базе шести скелетных веточек, по три на каждую сторону. Дальнейших уход заключается в следующем: апрель-удаление лишних, слабых, сломанных и сухих побегов, июнь-ограничение роста сильнорастущих побегов путем прищипки верхушки, август- удаление всех точек роста и чеканка сильнорастущих побегов. После вступления дерева в обильное плодоношение ростовые процессы снижаются и обрезка нужна для прореживания кроны в апреле. После первых обильных урожаев, начиная с третьего года после посадки, постепенно нужно вводить подкормку для восстановления вынесенных с урожаем элементов. Признаком начала подкормки является приросты менее 0,5 м и снижение размера плодов. Начинать надо с 50 г азофоски и 50 г «AVA» на дерево, которые заделываются в мае в почву по периметру кроны. При очень малых приростах, менее 0,25 м можно дополнительно провести мульчирование почвы навозом, не более 5 кг на дерево. Навоз раскладывают в мае на поверхности почвы небольшими кусочками, не заделывая в почву. Такое мульчирование способствует уничтожению тли и клещика на листьях путем испарения, способствуют интенсивному развитию микрофлоры, повышению ее пористости, т.е. аэрации. Это приводит к снижению промерзания почвы в бесснежные зимы. Будьте осторожны - перекорм очень вреден. Признаки перекорма: сизые листья, листья крупные, быстрый рост, прирост более 1 м.

Защита. Отмечено, что Русская слива в Нечерноземной зоне практически не требует применения ядохимикатов, т.к. не имеет вредителей и болезней. Иногда имеет место появление тли в начале вегетации. От тли достаточно одного выборочного опрыскивания биологическими препаратами «агровертин» или «фитоверм». Для поддержания высокого жизненного потенциала и сопротивляемости растений рекомендована активизация полезной микрофлоры нулем опрыскивания листьев и полива почвы растворами фитоспорина. а так же опрыскивание растворами биологически, активных микроэлементов один раз в месяц. Для активизации жизнедеятельности бактерий в почве необходимо: повышение ее температуры, высокая степень аэрации почвы, отвод излишней воды, удаление сорняков, подкормка древесной золой, подкормка длительным безазотным удобрением «AVA», которые заделывают в почву на глубину 10 см.

Факторы, повышающие зимостойкость: Для суровых бесснежных зим, с морозами до -45 рекомендуется:

1. Сажать около высоких хвойных деревьев и зданий.
2. Еще в июне вокруг ствола делать лунку до обнажения скелетных корней. Под действием атмосферы и солнца скелетные корни повышают устойчивость к морозам в несколько раз. Лунку засыпают в конце октября слоем земли на 10 см выше верхнего корешка.
3. Доя повышения устойчивости плодовых веток к морозам максимально обезводить древесину путем отвода излишней влаги от корней в дренажную канавку. Старайтесь не делать механических повреждений корней и побегов в период длительных дождей, т.к. излишняя влага поступает в древесину через ранки, не делать обрезку осенью, избегать поливов.
4. Полностью исключить из подкормки азот, т.к. его достаточно поступает с дождями и снегом.
5. Формировать крону без штамба, скелетные ветки формировать от места прививки в виде веера. Это позволяет сохранить скелетные ветки в снегу.
6. Использовать корнесобственные саженцы, т.к. у лих основания скелетных веток могут быть расположены ниже уровни земли.
7. До наступления листопада с 20 сентября рекомендуется сделать два опрыскивания по листьям набором микроэлементов, содержащих молибден (жусс-2. унифлор микро).
8. Для форсирования процессов закалки с 10 августа произвести чеканку сильнорастущих побегов и прищипку остальных.
9. В бесснежный год при понижении температуры до -25 градусов и прогнозах на дальнейшее понижение без снега необходимо почву вокруг ствола прикрыть листами гофрированного картона от тарных ящиков, один лист на южном склоне гряды, второй на северном склоне внахлест с первым. Картон придавить от ветра лапником или влажными опилками, засыпая все щели.
10. В очень суровых условиях при наступлении морозов -25° окучить скелетные ветки и землю вокруг-ствола влажными опилками со стружками слоем 8-10 см.

Причины, снижающие зимостойкость.

1. Избыточные подкормки азотосодержащими удобрениями, навозом, перегноем.
2. Избыточная влага и застой воды в корневой системе.
3. Сильный рост побегов, которые не успевают пройти закалку, их древесина рыхлая, не устойчива к морозам.
4. Сильная обрезка, которая провоцирует сильный рост волчковых побегов.
5. Обрезка осенью.
6. Использование подвоя из местных сортов сливы, которые способствуют сильному росту.
7. Холодная переувлажненная почва, которая повышает потенциал роста.
8. Глубокая посадка в ямы с навозом, где всю зиму может стоять талая вода, замерзшая сверху. Навоз разлагаясь, создает насыщение аммиаком из-за отсутствия аэрации и приводит к гибели корней.
9. Посадка в низких местах, куда стекается холодные массы воздуха.

Рекомендуемые сорта. Севернее Москвы и Смоленска успешно плодоносят следующие сорта: Золотая осень. Кубанская комета. Золушка, Нектаринная, Янтарная, Ароматная, Комета поздняя, Гатчинская, Найдена, Рубиновая путешественница. Подарок С.¬Петербургу, Колонновидная. Колонновидная-2, Гек. Шатер, Июльская роза, Крымская ранняя, Абрикосовая, Кремень, Черный абрикос, Черный бархат, Кубанский черный.

Назад к "Посадке и уходу"